神龙见首不见尾，这句话是用来形容中国历史上一个神奇的朝代-辽代。
唐亡后，中国可谓是又陷入了到了黑暗的分裂时代，五代十国的历史可以说是血淋淋的地狱。
大多数人可能对这段历史都不甚了解，因为这其中涉及到了很多种族问题，现在更多需要倡导团结和平。
不过后来的历史相信大家都耳熟能详，后周大将赵匡胤黄袍加身，北宋一统了和秦朝相差无几的的疆土。
而在北方，契丹人建立的辽朝则雄踞草原，与西夏和北宋三足鼎立。
不过或许是由于过度礼佛的缘故，契丹武德衰微，被女真人所建立的金朝步步击破，随后亡于宋金联手之下。
幸存的皇室成员一路西迁到了西域建立了西辽，继续发扬了西域佛国的辉煌。
但最后也不敌蒙古铁骑，消失在了历史的洪流中，契丹的后代也不知在哪片土地上继续繁衍生息，所以说神龙见首不见尾。
但不可否认的是辽对于世界对中国的认识做出了巨大的贡献，比如俄语中的中国就是契丹的发音。这说明了契丹，辽和其他汉族政权一样同样是中国文化的重要组成部分。
契丹人形象壁画
说回这次的主题-独乐寺，它位于天津市蓟县，是中国仅存的三大辽代寺院之一，虽为千年名刹，而寺史则殊渺茫，其缘始无可考，最早可追至贞观十年（公元636年）。
目前的山门和观音阁，是辽圣宗统和二年（公元984年）重建后的遗存，可谓真的是千年建筑了。其余的附属建筑则是明清营造，但是能看出近些年修复的明显痕迹（说实话感觉维护的不太好）。
但是就山门和观音阁来说，千年已过，建筑和佛像犹在，真的是太难得了。
我知晓这个寺庙也是通过梁思成的《拙匠随笔》一书，这本书可以说是中国古建筑的巡礼圣书也不为过了。
况且就在天津，离北京很近，所以一直都想着什么时候去看看。
但是因为独乐寺在天津郊区，北京过去的交通十分不便，所以直到几个月前才前去一睹真容。
可以看出观音阁内的塑像是十一面观音
说一段历史小插曲，也就是寺名的由来，传说安禄山起兵叛唐并在此誓师，因其“思独乐而不与民同乐”而得寺名。
一场安史之乱，偌大一个盛唐，便成了幻影。
独乐寺山门是我国现存最早的庑殿顶山门，正脊两端的鸱吻为辽代原物，和山西大同的薄伽教藏内壁画中的形象完全一致。
梁思成曾称独乐寺为“上承唐代遗风，下启宋式营造，实研究中国建筑蜕变之重要资料，罕有之宝物也。”
山门内两边是辽代彩色泥塑“哼”“哈”二将，现在掉漆比较严重，但是仍可看出塑像有张力的肌肉。
辽代离唐不远，可以看出金刚力士的形象还是受了唐代风格的影响，但是个人感觉远逊色于唐。
少了一丝威武霸气，多了一点喜剧成分。
唐风还是日本保存的完好一些，奈良东大寺的力士可谓是完全复刻了唐代塑像的孔武有力。
此外山门上挂着的牌匾据说是明朝大奸臣严嵩所题。
观音阁
穿过山门，入眼的就是独乐寺的核心建筑-观音阁，虽然是辽代重建，但是一眼看去就好像看到了大唐气象。
观音阁得名，就是因为它是为了保护其中的观音像而建的。
中国古代寺院中很多大型建筑，都是先有像，后有阁。观音阁内梁、柱、斗枋数以千计，用了多种技法，正是良好的减震，分散力的构造，使观音阁经历28次地震却仍巍然屹立。
观音阁内的十一面观音像高16米，是我国最大的泥塑菩萨像。并且全身彩绘，那种巨物震撼，不亲眼看一看的话是体会不到的。
据说是李白题写的匾额 很不巧正在维修
观音阁内的十一面观音和两旁的菩萨都有着很浓郁的契丹风格。
其中最具特色的我觉得就是观音身上的凤纹，和菩萨赭石色的面庞了。
这凤凰一看就是辽代的纹样
凤纹的话，和辽代生产的凤首执壶一模一样。
而至于菩萨的面庞为什么是赭石色的，我想这应该和辽代盛行的“佛妆”有关。
当时的女子为了躲避北方冬天凛冽的风沙，会将一种植物磨成粉然后抹在脸上，整个冬天都不洗直到来年开春。
因为佛教盛行，所以这种做法给起了个好听的名字-佛妆。
现在观音阁的三层不能上去了，不然相信直面观音的面庞会更加的震撼。
听工作人员说观音阁马上就要大修，承接方是敦煌研究院，希望能够修旧如旧吧。
背后悬山的倒坐观音
因为上不了三层，所以这里就找一些网图，来一睹观音的真容吧。
从北京开车的话大概一个半小时，这份跨越千年的历史，还是值得单独为此去一趟的。
