去一座陌生的城市旅行就像开盲盒，无论之前已经听闻过多少，也只有当自己亲身走入那座城时，才会发现：噢，原来是这样。才会想要更多地了解这座城，以及来过城里的那些人。
南京，从三国孙吴到东晋南朝，从古代到近代，所谓金陵、建康、六朝古都、十朝都会，厚重的历史已经赋予了它太多的名称和头衔。
自古南京也是文人名士向往的文化与财富汇聚之地，而在这座城中建立并繁荣起来的悠悠千载文化，所依托的核心，就是秦淮河。
孙权的一句“秣陵有小江百余里，可以安大船”，让秦淮河真正领受了建邦护城的使命，同时也开启了漫长的文化蓄养和积淀。
见过了六朝风流，遥遥听过南唐后主的发问，伴过朱自清和俞平伯游于桨声灯影；今天的秦淮河像一位看淡尘世的老者，顾自平静流淌。
秦淮河分为内秦淮和外秦淮，内秦淮河穿城而过，就是人们常说的“十里秦淮”。
如今，我也见到绿如茵陈酒的秦淮水了。
沿着秦淮河一带走下去，可以看一看王谢世家曾居住的乌衣巷。从乌衣巷出来，跨过文德桥，没几步就到夫子庙了。
作为文教科举重镇，可以想象，当时多少科举考生千里迢迢来到这里，都要到庙中膜拜一下孔子，虔诚膜拜完，再进到江南贡院里去考试。
江南贡院，明初曾在这里举行会试，到清代则成为全国最大的乡试考场，据说里面有两万多间号舍。
关于号舍，朱自清在一篇文章里描写过：
就是这么一间间简易的小轿子，出过清代 58 位状元。
而更多落榜的书生儒子，或许为自己低吟一句“既至金门远，孰云吾道非”，也就三年后再来了。
鸡笼山东麓，以“闻鸡起舞、晨兴勤苦”为寓意的古鸡鸣寺，却不知为什么求姻缘的香火特别旺盛。
从寺后下山，下到中途发现旁边另有一门，没有一个游客进去，但感觉风景会不错。
也没有任何“游客止步”的告示，所以我进去了。
走到尽头的石栏，视野变得开阔，可以看到山下错落排布的屋顶，青苍树冠间能望见对面一街之隔的明城墙。
站在城墙上一定可以俯瞰更多景色吧。我们饶有兴致地赶紧下山，走到对面城墙下，想找一处台阶上去，一时没找到。
后来逛完玄武湖再出来时，离城墙入口已经很近了，却没有上去。现在想来有点遗憾。
玄武湖景区很开阔，只不过当时风又大又冷。
在接近入口的湖岸边，还能远远看见鸡鸣寺的高塔。
时值初秋，树叶才刚刚在边缘泛一点微黄。
因为太冷买了一块热乎的桂花糕吃，只不过桂花糕里没有桂花，只有糕。
第二天早晨，天气晴朗多了。
蓝天白云下，就连骑着小电驴过桥的大叔都变得可爱很多。
秦淮河水也明亮起来，这个颜色就更像茵陈酒了。
“衣冠文物盛于江南，文采风流甲于海内”的南京，其博物院当然值得一看。
不过回来后才知道，南京博物院的前身是1933年蔡元培等人倡建的国立中央博物院。
怪不得，其恢宏庄严的宫殿式建筑属实有一番帝王气派。
同时，南京博物院的内部格局和馆藏容量也非常之大。
在偌大的历史馆认认真真走了一遍，以为终于看完了，出来后惊觉还有五个馆。
所以就在所剩不多的时间里，把民国馆、特展馆、数字馆、艺术馆、非遗馆以及一些分馆大略地走了一遍。
民国馆内都是复古建筑，用深蓝的天花板和灯光营造出夜色下民国时期的摩登街道，很有特色。
吴为山雕塑馆里的作品，滑稽中带着正经。
书法馆中有几幅挺喜欢的对联。
茶熟香温客至，梅开月上诗成
幸有两眼明，多交益友；苦无十年暇，尽读奇书
恶衣恶食诗更好，非佛非仙人出奇
还有一个没来得及进去的老茶馆。
从博物院内通往出口的电梯，让人觉得前路光明。
总统府是一个让人惊喜的地方。在还没进去之前，以为只是孙中山曾办公居住的府邸，想来只是一些办公室楼房。但事实是，总统府里远不止有办公室。之前的那些想法，实在是无知又失敬。
这处遗址实际上已经有六百多年的历史，在它还没有成为总统府之前，曾是清朝的江南总督署、太平天国的天朝宫殿、重建后的两江总督署。
面积广大的总统府内，既有古朴园林，又有西式洋楼，拥有独特的中西合璧建筑景观。
就像北京故宫有御猫，南京总统府内也有“府猫”。
孙中山起居室
起居室内
行政院
最后，是关于南京城的一些零散照片记录：
早晨，排队买烧饼的人们
经常看见一些飞檐走壁的猫
八年前，初中的我们也跟着唱北京东路的日子
秦淮河边，闲坐的老人与雕塑和谐地融为一体
中国科举博物馆前，一方水池形如砚台
傍晚，亮灯的秦淮河畔
古秦淮牌坊
一座起了好名字的近水楼台
夜色下的乌衣巷
夜游秦淮的画舫
那晚的月色很好看
南京是一座拥有历史厚重感的城市，走在城中，总会偶然碰见一些旧址。
一块石碑，一隅城墙，默默刻录着那些曾被记住又受遗忘的过往。
那些过往，可以是一百年前，也可以是一千年前。
古今多少事，最终也像那悠悠白云，轻淡飘过了。
