回家靠在枕头上，这时候才发现脑海里的黄山正如一副水墨画正徐徐拉开，远处层峦叠嶂，近处也有松树如浓墨点缀其中。
登黄山之辛苦不言而言，好像就这么睡上一觉，我又什么都能干了。黄山静静地卧在我记忆的深处，是一闪而过的那轮红日，是席卷而来的滚滚云海，也是跌落其中的奇松怪石。
四周都是暗绿的群山，这条盘旋其中的深灰色便是公路。我们搭大巴盘旋着上山，不到半小时就已抵达景区门口。紧接着我们又坐云谷索道从后山上山，黄山行便从此正式开始。
大概是疫情刚过的缘故，山上人不多。我们偶尔在道路汇集处才会遇到其他方向走来的游客，因此清净非常。计划是在山上住两个晚上，这样能比较从容地看日出、日落。
于是，我们的装备相比一日游的大家多了不少。
我们扛着一个大包，当务之急是去宾馆放行李。包里装着衣物和从山下带上来的自热饭和火锅，却发现红油小火锅太容易齁，不如黄焖鸡米饭和台湾卤肉饭来得美味。
白云宾馆的环境比我预想的好出不少，我看到每一个大件的物品都会在心里盘算，“怎么扛上来的”，“需要几个人”。黄山上还有很多其他的宾馆，我们最初准备在西海大酒店住一晚，但发现无法预订。我们心里想着大概率是被订完了，没想到是西海大酒店因为生意没多少干脆暂停营业了。后来发现，狮林大酒店也没开门，国宾宾馆却是趁着淡季在装修。
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火车游峡谷
虽是抄近路到了白云宾馆，但怎么也是翻越了一次光明顶，抵达宾馆的那一刻我再没有抬腿的力气。想着好不容易都已经来了黄山，总不能赖在酒店里不动弹，西海小火车想必是我们的最优选。
别人游览西海大峡谷的做法是走路下去，一路上看风景，最后乘小火车上来。我们决定将体力留给看日出，于是坚定地选择了乘坐往返。这样的结果自然是我们几乎没有花时间在走路上，因为到了谷底之后，无论往哪走我们都是上行陡峭的阶梯，走了几步就很担心晚点下不来。
不过，搭着小火车往峡谷深处走的时候，那种纵深感所带给人的感叹自然之宏伟，的确是从谷底往上反方向小火车不能匹敌的。我仍然坚定地支持乘小火车往返！两旁的树林排着队被甩在脑后，眼前的山峰越来越高，似远非近好似一幅动态山水画。
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光明顶日出
短短三天黄山行，我们至少四过光明顶。经验是此地并非看日出的唯一选择，且日落几乎是看不到的。若前一天下雨，后一天放晴，当是此时有无云海的恰当估测公式。山谷里产生云，夜里会氤氲起满满的云气，集聚得多了或成云海。
白云宾馆离光明顶不算远，阶梯很陡峭。人若是想一口气登顶至看日出的地方对身体素质的要求还是极高的。
当你在楼梯上奋力攀爬却眼见着天越来越亮，心里也越来越急，生怕登顶之后，太阳已然高挂。我们走走停停，喘着粗气好不容易登顶了，赶忙直奔观日点。
离光明顶山庄很近的木栏杆后面站着不少人，稍远一些的岩石上也是，大家举着手机望向太阳升起来的方向。
太阳从分界线上浮缓缓升起，刹那间染红了整片天际。光点越来越亮直至发白，我逐渐不能再直视太阳，只好移开了双眼。天已经大亮。
在西向山麓上，云层是橘粉色的，它盘旋在山峦之间，寂静温柔。俯瞰之间，山峦中的云层像是天湖，或大或小散落其间。
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始信峰显灵
相信所有第一次听闻“始信峰”的人，不免都要问句名字的来源。凭借着木拐的力量，我们拾级而上。拄着木拐好不容易登顶，山顶被大雾笼罩，我们也分辨不出自身所处的位置。
等到云雾散去，后海四面皆山，奇峰怪石甚少。当我们看到自己竟与天际雄峰比肩，才意识到自己也在云层之上，下面也是悬崖峭壁。若非石头小路，我们哪能如此轻易地攀爬至此？我们咔嚓咔嚓找了好几张照片，山神却是十分之吝啬，云雾又冒了出来，神奇景色就此关闭。
山神即真实存在，这才是“始信”之意。
始信峰也因黄山松而闻名，熟客自然知道名松齐聚于此。“黄山松”并非特指长在黄山地域的松，而是一种中国特有树种，在长江中下游地区的很多省份都有分布。
《黄山赋》有云，黄山奇松多矣！有负石绝出，干大如胫，而根盘以亩计者；有以石为土，其身与皮干皆石者；有卧而起，起而复卧者；有横而断，断面复横者；有曲者如盖，直者如幢，立者如人，卧者如虬，不一而足。
松树从石缝间生长出来，根部不着土，吸取空气、雨雪来维持生长所需。它的松针颜色苍翠，有着旺盛的生命力。我们于悬崖峭壁间看见形态高矮各异的黄山松，从探海松到黑虎松，再从卧龙松到龙爪松，分毫不输迎客松。黄山松傲然挺立于危岩高峰，历经数千年，实在是举世名松的化身。
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学「猴子观海 」
路遇温柔小猫，它只是默默地盯着我们手里的面包。于是，我们把面包撕成碎喂给它吃，它也不吵不闹，教养相当好。
从始信峰下来，路过妙笔生花，再往上就到了石猴观海。石猴蹲坐在一座平顶的山峰上，静观云海起伏。“灵猴观海不知年，万顷红云镶碧天。坐看人间兴废事，几经沧海变桑田。”难怪猴子观海处也是绝佳的观日出胜地，石猴不动不移，直望太平。
果然石猴还是远观比较像，近看倒少了几分形似。
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「鳌鱼峰」观日
先说日出。
鳌鱼峰看日出的体验明显会好过光明顶，一共有两个原因：其一是从白云宾馆到鳌鱼峰的路大多平坦不费劲，其二是大家都会选在光明顶看日出，这里游客稀少，那天早上就仅仅只有我们一行三人（外加一名保安员）。
我们几乎是五点钟从宾馆出发，不过十几分钟就到了鳌鱼峰观景台。天已有些光亮，眼皮下面依旧深深浅浅，近处依旧黑黢黢的一片，远处却光景大不相同。
扫一眼看过去是云，定睛一看又更像海。海上有岛，分散在海上的一座座小岛之间夹着两座大岛，原来是莲花峰和胜莲峰。五分钟后，红日浮出海面，染红了整片海，顿时阳光四射。云海依旧离人甚远，似远又近，而后逐渐散去。
再说日落。
天逐渐暗淡下来，底色还是蓝色。山峰上的云朵像是和水汽条件和大气运动没有关系，像是谁手撕了棉花糖还精心雕琢了一番才端了出来。我仿佛能看到每一个棱角和弧度都隐隐透露着一种精致，不是大片大片毫无章法的堆砌。流云与落霞齐舞，风景正盛。
《裁云记》里风趣的元首打趣一抹造型凌乱的云，懒洋洋地飘过山头。从此，《城市云彩管理条例》便诞生了。《条例》规定：“所有云都应依法修建成规定尺寸的椭圆形，边缘为均匀的波浪形花边，否则即属于违法云，将依法对其进行消灭。”虽然是故事，但我依然很庆幸自己能陶醉于云朵们肆意流动、争先恐后着奔跑的样子。
日落像是一场不切实际却又异常美妙的梦，云海在每分每秒间推进着，一会却又远去了。我们眼看着吞云吐雾的太阳给云层镶上金边，一刹那间却又折射出炫目的光彩。
「莲花峰」遇雾
在黄山的最后一天，我们于鳌鱼峰看过日出后，往前海的方向下山。由于前两天实在是太累，我们选择了一条相对轻松的路，绕过了百步云梯。经过鳌鱼洞和莲花寺，我们终于离莲花峰只有咫尺之遥。当然，所谓咫尺之遥是直线距离，事实上的攀登难度却因下雨而增加。
云梯般的小道嵌在山峰之间，我们手脚并用才爬上了莲花峰。由于下雨的缘故，峰顶一片白茫茫，什么都看不见。于是我们也未在峰顶过多停留，修整一会就准备下山。
原来，这就是顶峰啊！
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真假「迎客松」
实话实说，我一直以为迎客松是某棵苍天大树。没料想到，迎客松竟然是如此“娇小”？
相比起“竖琴松”，迎客松在体积上实在不算突出，其树干枝叶也不算是最特别的，但谁让他出名早，寓意深远呢。
买了个迎客松饼干，也算是特别的打卡方式了。
趴在小卖部的冰柜上写明信片，老板给我欣赏绝美红日凌驾于云海之上的胜景。
老板说，冬天看到云海和日出的概率很高哦！我当下就决定二访黄山应选在冬季，到时候依然从后山山上，住在狮林大酒店，晨光熹微之时往「猴子观海」等日出。
黄山冬季不封山，冬游黄山还能体味独有的美与静谧。我看了好几篇文章，大概从12月至翌年的2月为旺雪季，也是冬游的最佳时节。我开始期待百里黄山一夜之间变为一片银白的景象，雾凇、雨凇和冰怪更加不能错过了。
黄山归来，宛如一场跌宕而奇妙的梦，一会是登顶之时的“不畏浮云遮望眼”，一会是睥睨群山的“淡妆浓抹总相宜”，一时一个模样。“五岳归来不看山，黄山归来不看岳。”这句从小听到耳朵起茧子的话，终于在此时此刻让我理解了它的含义。虽不至于“登黄山，天下无山”，但未访黄山必定是此生有憾。
黄山行安排✍️：（含回头路，谨慎参考）
第➀天：车停在南大门立体停车场，上午后山云谷寺索道上山，走小路到白云宾馆放行李，西海大峡谷乘坐小火车往返，宿白云宾馆
第➁天：早起光明顶看日出，往后山走去妙笔生花，爬始信峰，原路返回到去看猴子观海，途径光明顶看日落，宿白云宾馆
第➂天：早起鳌鱼峰看日出，走过莲花亭、登山莲花峰、经迎客松坐慈云阁索道下山，大巴出景区
注意事项⚠️：
➀ 住白云宾馆最好选在A区，住宿环境会比B区好不少，也不用背着行李走来走去。
➁ 莲花峰和天都峰每五年轮流开放，从2019年开始开放莲花峰，天都峰封山养护。
➂ 太阳冬季起落位置不断南移，冬季在鳌鱼峰看日出最大的问题是，随着冬天一天天逼近，太阳出地平线的位置会逐渐靠近胜莲峰，最后就被胜莲峰遮挡了。去鳌鱼峰看日出，最好是在2月下旬到10月下旬；每年11中旬到2月中旬，就不要去了。
