车子从旧金山开出以后，驰骋在连贯纵横的高速公路上，天空阴霾密布，旅途中随处潜在的未知令人惶恐。在郊区的沃尔玛超市补充食物的时候，路边有个站在垃圾桶旁边跳舞的疯子，正在冲着我们招手。在他身后汽车呼啸而过的马路扬起一阵阵灰尘。
驶过一望无际的牧场与种植园，所有的果树已经褪去所有的枯叶，像是无声林立的墓碑。大雾弥漫在近旁，对面方向来的车子都打开了大灯，就如同后视镜里的那辆黑色的车子一样，高速前进之下彼此间保持的相对静止有种穷追不舍胁迫感。终于在第三个小时到来的时候，Yosemite的指示牌出现在路旁。
旅途的下一个目的地，约塞米蒂国家公园，也被翻译成优胜美地，是横跨内华达山脉西坡的世界自然遗产国家公园。每年大约有三百八十多万游客造访。其壮观的花岗岩峭壁、瀑布、清澈的溪流，巨型红杉和生物多样性为国际所公认。不过很多人对于优胜美地的第一印象应该来自于Mac的壁纸，高清像素下夕阳里的酋长岩让人产生无限神往。
大约一千万年前，内华达山脉隆起而后偏斜形成相对平缓的西部山丘和俊俏的东部山丘，产生了又深又窄的峡谷岩层。大约一百万年前，冰雪的积累在河谷和高山草甸地区形成了冰川，冰川长年累月的侵蚀之后，逐渐形成了如今的优胜美地。而美国的历史不过200年，人们对优胜美地的踏访从1855年后方才开始。
车子跨过某条界线，白色的积雪在路边铺开了布景，人流也多了起来。道路两旁高耸挺拔的红杉树，林立在幽静的山谷中，半圆顶和酋长岩壁立千仞，让这些参天的大树也沦为了陪衬，而蚂蚁一样的游客在这些巨型参照物之间顿时显得无足轻重。站在山谷入口处的眺望台，此时阳光正好穿过云层，照在纹理纵横的花岗岩峭壁上，一阵风吹过，树海泛起波澜。
美国摄影师安塞尔·亚当斯说「对我来说，约塞米蒂谷是在石头和空间组成的巨大建筑物上形成的一个永远有日出、闪着绿光的金色奇迹。」
当下的瞬间，我像是找到了绿洲的旅人一般如释重负，连日来旅途的辛苦被治愈了八九成。如果说有人穷尽了毕生的努力，只是为了一睹优胜美地的真容，那么我觉得他这一生没有被辜负。优胜美地所展现给人们的部分已经足够慰藉一个伤痕累累的灵魂，更不用说这之前千百万年的沧桑变化，会令她拥有一个怎样的强大而深沉的内核。
晚上抵达木屋的时候，夜色已经浓重，并且天空开始飘起小雨。就着温暖的灯光，依偎在木屋里，我们分享着从东京带来的两盒泡面。这时阿席达卡回忆起他的外婆，说外婆甚至都没有去过北京，很遗憾在她过世之前没有好好抱抱她。我说，你外婆的名字不就纹在你手臂上吗，大千世界里你看过的这些风景，她都和你一起见证呢。
春天到来之际，冰雪又开始消融，瀑布义无反顾地倾泻而下，随后便是漫长而炎热的夏季。周而复始的循环，直到下一次地壳变动的到来。我想我们都会记得这天的优胜美地，和她给予我们的启示。不管四季如何变迁，总有一些记忆可以抵挡时间的摧残。
illustration_阿席达卡
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