去年年底的行程拖到第二年3月才写完😅，别问，问就是字节和心脏只有一个能跳动🙈
“吃席”是苏拉威西塔纳托拉雅行程的一部分，也是所有神奇的集大成者。
关于塔纳托拉雅完整的故事，在这里：真的很颠沛流离｜塔纳托拉雅故事
塔纳托拉雅人对待死亡有和绝大多数中国人截然不同的态度，虽然是一场葬礼，但大家嬉笑怒骂谈笑风生，更像是一场亲朋好友的聚众狂欢。
当一个塔纳托拉雅人去世，他会拥有2个葬礼。第一次通常是小范围的家庭告别，在死亡后立刻进行。小型葬礼的仪式就包括将死者木乃伊化，并转移到配置最高级的卧室，仍和家人在一张床上。考虑到印尼的天气，如果不进行木乃伊化处理，场面确实相当难看。
死者在家中停留的时间取决于第二次葬礼的筹备时间，家人需要在死者去世后筹备足够的资金、祭品以及建筑工事，当一切准备就绪，“主办方”会邀请所有的邻里亲朋和一些凑热闹的歪果仁（比如我），举办为期4-7天不等的宏大的葬礼。
葬礼的高潮是献祭水牛——数量取决于家庭的经济实力，从1头到24头不等，随着献祭仪式的结束，死者灵魂升入天堂，尸体放入提前准备好的石窟、洞穴或坟墓，亲人朋友们四散离开，回归日常。
作为游客我自然不能围观超长葬礼的全程，但还是有幸感受了活动非常丰富的Day2:死者从家中转移到祭台，主持人发言和水牛battle。当然，还有吃席。
抵达举行葬礼的民居时已接近中午，主人家一边招待客人吃午饭，一边陆续搬运小黑猪。
左边的棚子就是吃席区，随着饭点临近，越来越多的人抵达。
和中国菜色丰富的吃席完全不能比，这里的吃席主打一个吃饱就行。所谓的餐具就是用防水纸叠成的碗，刀叉筷子也是没有的，所有人都直接手抓。
我也参与了吃席，但坦白讲，这个席不吃也罢。作为歪果仁的最后底线，我还是坚持向吃席主办方要了一个叉子。😂
吃完饭，我和向导爬上山坡，真正开始围观这场“盛会”的主要环节。描述起来有点困难，浅浅画了个地形图：
其中黑色箭头为我的主要动线，绿线则是仪式主流程（棺椁）的行进动线。
直到仪式正式开始之前大家都还在山上做最后的准备工作，这些人花了很长时间把抬死者下山的轿子绑上竹筒，我本来以为有什么特殊的绳结技法，仔细看完之后发现，就是一通瞎缠。
负责绑绳子的人大部分都是远亲+邻居，彼此不少都互不认识。大家也不挑，午饭直接蹲在“工位”上吃了。
屋外忙的热火朝天，停放棺材的房间门口，也有“乐师”时不时击鼓。
参与仪式的牛也都会陆续被拉上山，标准配置是一个牵牛的选手+牛+两个辅助+一根象征牛的“杆子”。牛上山的过程中就已经有村民在仔细观察，为稍后的水牛battle下注做准备。
水牛会经过主屋后先放到后山，象征牛的“杆子”则会被倚在主屋外。
在所有的水牛都被拉上山坡之后（真的花了非常久，因为牛牛们都不是很好控制），停放在主屋里的棺材会被搬到轿子上。下山的路也很陡，因此人们也花了很长时间调整位置和方向。
随着棺椁放稳，仪式也进入了下一个环节：围圈儿唱歌。我虽然听不出来他们在唱什么，但肯定跟中国的哭丧不一样，至少看起来，人们脸上没多少悲伤的情愫。
唱完歌，队伍就准备出发，开始下山了。也是在这个时候，向导把我拉去了下山路上的一个半山腰，AKA“最佳观影位”。整个体验虽然比喻起来不太恰当，但确实非常像看迪士尼花车。
走在最前面的是拿着杆子的小孩子，列队稀稀拉拉，就像一群去春游的学生。
第二波下山的水牛。要说这一大趟其实真的挺累的，要先把水牛引导上山，再把他们搞下去，前后也就半个多小时。
跟着的是抱着死者遗像和头顶红布的家属，全部都是女性。他们也都没有哭，但会突然在某个节点集体发出尖叫。或许是本地的怀念方式？
在很长很长的红布后接着的便是两台装着棺材的轿子。虽然安装了竹竿，但轿子并不是抬下来，而是在地上推下来的。即便如此，由于轿子+棺木实在是太沉，整个队伍依然走走停停，大家也有说有笑的，仿佛不是参加一场葬礼，而是来玩儿一场。
纯木质打造的轿子比想象的重非常多，十多个人同时抬着都很费力。遇到上坡，更是要多次调整才能一鼓作气爬上去。
队伍的最后是一个蒙着黑纱的轿子，里面坐着死者的丈夫，也是由众人抬下山。
整个队伍从下山开始会绕村一周直到抵达铺设在山下的主祭台。小男孩们沿祭台把竹竿依此排列后，就四散着去找地方休息了。
而当棺材终于被运送到主祭台时，会有一群人确保红布不落地+棺材始终在红布的包裹之下。
随着两台棺材放定，在水牛battle前最嘈杂和喧闹的部分就结束了。当地的一位“大祭司”身穿白衣登上祭台，先是详细介绍死者的生平——听我的向导介绍，很类似于中学课本上的“文学常识”。
在介绍完死者之后，大祭司会花超过半小时的时间一条一条的念参与意识亲朋带来的“份子钱”。如果翻译成中文，大概就是“张三家，一头水牛，李四家，两头小猪，王五家，一头水牛和两条烟，赵六家......”也正是因为有这个“互相攀比”的环节，来吃席的人都要带上相当丰厚的份子，也让这种高成本的丧葬仪式在当地极为流行。
当然，在主祭台按部就班进行所有仪式的同时，旁边的杀猪分肉仍在有条不紊的进行着。民以食为天，少说也有几百人参与的吃席，食物的供应非常重要。
在等待祭司念完所有东西的时间里，有人开始在路边支起了干净又卫生的饮料摊。虽然只是简单的糖粉冲水，生意却格外兴隆。
随着祭司朗读完毕，一切仪式结束，当天最热闹的水牛battle也就开始了。
人们纷纷开始选择自己心中的最佳观赏位置，从位于山坡上的主屋前到实际战场的边缘，陆陆续续围满了人。而此时，明明是葬礼核心的两具棺椁被彻底遗忘在主祭台的高台上，再也没人关心😂
献祭用的24头水牛会展开车轮战1V1，当地人甚至还可以对水牛下注。但对牛来说，输赢其实没有什么区别，因为这些牛在葬礼最后都是祭品，一个也跑不了。sigh.
牛牛Battle一般都选择稻田里，泥泞的地表更易于水牛发挥，也更不容易误伤站在田埂上的观众。虽然但是，依然有非常多不惜命的年轻小伙儿会冲到近前，煽牛点火。
水牛battle会一直持续到天黑，由于都是同样的内容无限反复，我和向导就没有太多做停留，在傍晚时分离开了村子，返回了住处。
在参加这个葬礼前我简单做过资料查询，了解过塔纳托拉雅眼中的死亡和其他世界中不太相同的定义和认知，但当我真的参加到如此快乐而欢腾的一场葬礼时，还是会因与本有价值观的巨大冲突而大为震撼。
人死而不能复生，那再强烈的悲伤又有什么意义呢？倒不如把亲朋欢聚一堂，在歌声、吃席和笑语度过最后一天。
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