当陌生人—如提图斯和他的军团士兵—第一次看到圣殿时，它“就像一座白雪覆盖的山峦“。——《耶路撒冷三千年》
没见过耶路撒冷的人之辉煌的人终其一生也见不到一个合意的城市。没见过圣殿全貌的人终其一生也看不到一座辉煌的建筑。——巴比伦塔木德 《住棚节之短文》
对我们来说，耶路撒冷是崇拜的对象，即使战斗到最后一人，我们也不会把她放弃。——理查大帝给萨拉丁的信
耶路撒冷的历史在全球史观中绝算不上最长，当最初的城市乌鲁克（闪闪赛高！）的市民达到四万人，古王国的埃及法老满地修金字塔的时候，耶路撒冷还几乎不存在。而且公元前1458年，埃及还占领了耶路撒冷...
然后就有了著名的，《出埃及记》与摩西十诫。但其实摩西并没有到达应许之地，是他的继任者约书亚带着以色列人抵达迦南的。而如果说罗马城和君士坦丁堡是帝国的行政中心，那么耶路撒冷就是帝国的精神心脏。
人们在挖掘工作中发现了一处又一处的，包括耶稣休息过的洞穴——经过一番整修之后，教徒们感到由衷的欣喜：我们同我们的救世主在此重生。——《丝绸之路》
整个以色列的行程中耶路撒冷占了极大部分，为了避免出现一篇超级超级长的游记，把耶路撒冷的部分拆分出来单写，其余行程的内容会在另一篇里细说~
大卫塔
耶路撒冷一共呆了四个晚上，本来有计划参加拿撒勒及加利利海、戈兰高地的一日游，但是被旅行社鸽了没去成（这都什么事儿啊），还有一天自行坐车去了死海沿岸的恩盖迪和马萨达遗迹。
海法-耶路撒冷
Day1：旧城—西墙—圣殿山—十字架苦路—圣墓教堂—雅法门大卫塔—锡安山（大卫王之墓、最后的晚餐厅、使徒教堂、鸡鸣教堂）—橄榄山-汲沦谷—哭墙Tour
Day2：伯利恒—耶路撒冷考古公园（戴维森中心）—以色列博物馆
Day3：死海沿线：恩盖迪&马萨达
Day4：马哈耐耶胡达市场—以色列过会—大屠杀纪念馆
虽然在耶路撒冷住四个晚上还挺多的，但因为这座城市着实太精彩了，时间依然很赶...每天都是早出晚归，疲惫Max==
死海&马萨达的一日行程只是从耶路撒冷出发，和圣城本身关系不大，因此不在这篇里多写，放在过几天会写好的以色列游记全篇里~
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Tips：
1.圣殿山每天开放的时间很有限，且游客只能从靠近西墙（哭墙）的摩尔之门排队进入，而且只在7:30-10:00和12:30到13:30开放，因此最好早点去，避免出现进不去的情况。
从蓝圈里的木质楼梯上圣殿山，楼梯的缝隙是排西墙的一个好角度~
2.耶路撒冷旧城里真实的没啥好吃的，但Down Town市中心有不少不错的铺子，也有硬核的伪日本寿司店（大雾），推荐去新城吃饭。
3.和很多欧洲城市一样，耶路撒冷的城铁也是自觉刷卡打票制度，会不定时有检票员检票，不过被发现了没有罚款，下车重新买票即可。
4.不止耶路撒冷，整个以色列的公交出行系统都很迷，经常会出现火车晚点、停运的情况。一定要到官方网站上查询or Google Map(虽然有时候也很不靠谱），虽然很多以色列人很热情会主动来询问是否需要帮助并提供一些信息，但惨痛的经历告诉我们，当地NPC提供的出行情报，及其不靠谱。。。经常出错。。。
5.有时间的话推荐去纪念山参观大屠杀纪念馆，以色列大屠杀纪念馆的内容量非常大，比我在德国、荷兰所有地方看到的都大，Audio Guide更是包含了长达8个小时的内容。这种纪念馆着实太沉重了，我也没有拍照，但非常值得一去。关于大屠杀我们可能只从历史书上知道奥斯维辛，但除了奥斯维辛，600万死于大屠杀的犹太人还有太多其他的故事。
6. 耶路撒冷和罗马的感觉有些许相似，都是类似“一步一景”的存在，而受限于时间也很难在很短的旅程里去挖掘旧城所有的故事。加上宗教场所对游客的开放时间一般都有比较苛刻且严格的规定，最好在出发前制定好比较详细的规划来实现时间利用最大化。
现在的圣殿山已经变成了一个多宗教的综合体，西墙是犹太教的圣地，山上的两座清真寺是穆斯林征服的象征，而不远处的山坡上又坐落着俄罗斯修建的东正教教堂。
圣殿山上的喵
而作为犹太人的圣殿，上帝命令亚伯拉罕献祭自己的儿子以撒来测试他的忠诚之所，圣殿山最出名的一次“毁灭”，或者我觉得最有意思的，来自巴比伦的尼布甲尼撒。
这个巴比伦王因空前华丽的空中花园和Istar门成名，但他也在围攻耶路撒冷18个月后彻底摧毁了圣殿。尼布甲尼撒对待耶路撒冷是绝对的席卷一空，以至于虽然被花式摧毁了很多次，只有这一次被标志为犹太人失去神宠的标志（虽然是伊斯兰教标志的）。尼布甲尼撒之后的四个世纪里耶路撒冷一直在被占领，被占领和被占领，一直到铁锤犹大（这个名字好好笑hhh)时期犹太人才重新恢复独立。但好运并没有维持很久，没过多久塞琉古人入侵，耶路撒冷陷落again。
从耶路撒冷考古公园往上看圣殿山
圣殿山南墙的双子门（Double Door)装饰剖面的正上方倒刻着这样一句铭文：献给皇帝凯撒·提图斯·埃利乌斯·哈德良·安敦宁·奥古斯都·毕尤。
圣殿山的结局非常惨，在康斯坦丁大帝皈依基督教（犹太教中的拿撒勒派）之后，信徒在耶路撒冷修建了圣墓教堂。大概是为了图省事儿，他们直接把一些圣殿山的故事直接嫁接了过去，然后把圣殿山变成了一座垃圾堆，来庆祝对犹太教的胜利。
本是同根生，相煎真开心。
PS:圣殿山上有个怂猫爬树爬完下不来了.jpg
“黎明时分，当第一道曙光照到穹顶上，闪耀着太阳的光辉时，岩石圆顶寺看起来如此不可思议，我在整个伊斯兰世界，乃至整个异教世界，都未见过能与之媲美的东西。”——穆卡达西（游记作家）
岩石圆顶清真寺是阿卜杜拉·马利克的杰作，他是伊斯兰内战分裂为逊尼派和什叶派之后耶路撒冷的统治者。为了“复原”先知穆罕默德曾经创造的帝国，他决定用埃及七年的税收建造岩石圆顶清真寺（尼罗河人民做错了什么！）
而在后面的阿拔斯王朝末期，哈里发马蒙为了强调自己王朝的优越性抹去了穹顶上马利克的名字，把自己的名字刻了上去。后期的修复重塑了穹顶的金色，但是他的创造者的名字并未被恢复，现在能看到的依然是马蒙的名字。
圆顶清真寺在十字军占领耶路撒冷后为圣殿骑士团所有了一段时间，伦敦的圣殿教堂也是照着圆顶清真寺的模子修建的。惊呆了！关于圣殿骑士团和他们的难兄难弟医院骑士团，之前详细写过一篇：骑士团的荣光，此处不赘述~
清真寺旁的灵魂天秤，穆斯林相信拱顶上会垂下天秤来衡量死者的灵魂。
阿克萨清真寺在圣殿山南部的边缘，是一座用来给普通信众礼拜的清真寺。阿拔斯王朝的曼苏尔重建了在倭马亚王朝战争中被破坏的阿克萨清真寺，但因为没钱，他把岩石圆顶清真寺上的金银门给熔掉了，科科。
阿克萨清真寺也没能让伊斯兰保命，第一次十字军东征时有十万穆斯林在圣殿山被杀，阿克萨清真寺里死了3000人。法兰克人命令幸存的穆斯林和犹太人清理屠城后耶路撒冷大街上的尸体，而后这些“清洁工”也被十字军杀掉。人口（俘虏）买卖变成了当时耶路撒冷最赚钱的生意。
而且其实很多十字军士兵都觉得圆顶清真寺和阿克萨清真寺是所罗门或者君士坦丁大帝修的，他们后来还在圆顶清真寺上放了个十字架，意为“上帝圣殿”。当然这些东西随着苏丹萨拉丁攻入耶路撒冷全都被拆掉了==
再说个十字军的八卦，第二次十字军东征时的法兰西王后埃莉诺因为和自己的叔叔按条克贵族的通奸丑闻和路易七世离婚，而后嫁给了诺曼底公爵亨利，也是当时耶路撒冷国王富尔克。这个亨利就是未来的英王亨利二世，他俩的儿子比较6，绰号响当当，狮心王理查。
很难说谁更危险，是贪赃枉法的马木鲁克，声名狼藉的朝圣者，还是争吵不休的基督徒或贪婪的耶路撒冷人。
这个被认为是耶稣受难地的教堂人从众𠈌，门口有一块被人们疯狂膜的“涂膏礼之石”，是为了纪念耶稣下葬之前神父为他的身体涂膏的地方。
圣墓教堂在马木鲁克统治时期变成了优秀的圈钱工具，朝圣者需要不断缴纳罚金和通行费来朝拜，只要肯出钱，可以一天到晚呆在教堂里。那段时间的圣墓教堂很魔幻，因为有传言，只要剔去自己的头发放在圣墓上，身上的疾病就会被祛除。...旁边理发店的生意一定很好。另一个鬼扯的传言是在圣墓教堂怀上的孩子会自动受到神的庇护，所以....emmm 场面一度很混乱。
即使到今天圣墓教堂里的排队盛况也依然是耶路撒冷Top1，比圣殿山和伯利恒主诞教堂厉害多了。圣墓的队长到可以环绕教堂内部一周，门口尽职尽责的牧师会不停地催促进入圣墓的人赶紧出来==
分享一个看门牧师的背影：
哭墙的历史可以追溯到苏莱曼时代（16世纪中叶），为避免任何削弱伊斯兰教在圣殿山上独尊地位的发生，苏丹在希律王宫外划了一道街给犹太人祈祷，而没过多久犹太人就开始用“Ha-Kotel”来称呼这条街，也就是我们所说的西墙或者哭墙。
哭墙分男女，可能是由于服装和画风的缘故，男士使用的哭墙部分感觉有更强的仪式感，游客也比较难混进去。
女士使用的部分就常规的多，大家的着装也都和游客无异，因此即使是非犹太教信徒也可以比较不显眼的走到墙边上去看一看。
现在的哭墙依然是耶路撒冷的象征和神圣的焦点所在，可以预定参观哭墙隧道（提前至少1周），是一个75分钟的，进入被掩埋的考古现场，参观城墙向北488米通道的Tour。在官网www.thekotel.org可以预订。
一开始我以为这个Tour可能没什么人，到了才发现整个Tour的每个时段都被Book满了，35新谢克尔（大约70块RMB）的价格真的很划算，可以了解历史不同时期被“掩埋”的西墙和圣殿山比较完整的历史。
带队的老师是参与了整个西墙遗址发掘工作的考古学家，在以色列工作了25年的美国人。以色列人的英语口音其实还是很重的，听到字正腔圆的标准美音感觉...甚是亲切。
旧城其实有好多门，大马士革是其中规模最大的一个。不同门直通到犹太区、亚美尼亚区、穆斯林区和基督区，虽然Lonely Planet上对这四个区有比较笼统的概述，但我其实...没有太Get到它们的区别，或者说行走期间，不会产生什么断层感。
大马士革门正北方曾有一座圣斯蒂芬教堂，由狄奥多西二世的妻子，罗马帝国的皇后欧多西亚简建立，现在已经没了。这位皇后是个雅典诡辩家的女儿，也是个“异教徒”， 后来成为了犹太人的保护者。460AD，欧多西亚和第一位殉教者的遗物被一起埋在这里。
旧城里的居民生活其实没咋被络绎不绝的游客和朝圣者影响到，虽然有不少出售金银首饰和旅游纪念品的铺子，但更多的店铺还是为了满足旧城居民的日常生活需要。
圣墓教堂旁边的小路上就有店家在搬运梯子和货物，都是稀松平常的是，一瞬间甚至会有这个教堂本身并不是一座几百年前的建筑，而只是融入耶路撒冷日常的普通一部分。
一进大马士革门就能看见在路中间出售新鲜蔬菜的穆斯林老奶奶
也有不少Made In China的痕迹闪现在古城的街道上：
整个以色列的文创产业都挺令人惆怅，拥有如此丰富历史的国度真的没什么有新意和创意的文创产品，因此整趟旅程中唯一眼前一亮的就是在旧城小摊上看到的PikaJew了。顺便一提，霓虹金的文化流传程度真的不是盖的，在耶路撒冷都能有一席之地。
锡安山从旧城的锡安门出去，沿着路标走上小山，几步就到了使徒教堂和修道院。这个教堂常被认为是圣母玛利亚去世的地方，它的拉丁语名字是“Dormitio Sanctae Mariae”,圣玛利眠亡之处。
去锡安山的那天刚好是18年12月31号，教堂里聚集了很多信徒，庆祝的氛围也很浓厚。这也是耶路撒冷的另一个特点，除了像我一样“慕名而来”的游客，也有很多西方国家的“朝圣团”，在跨年时分来到应许之地。
距离教堂几步的距离就是最后的晚餐厅，它曾是390年建成的圣锡安教堂的一部分，后来被改成了一座清真寺。清真寺的结构现在已经看不太明显了，但沿着最后的晚餐厅穿过庭院，就可与抵达大卫王之墓。
所谓的“最后的晚餐厅”现如今只剩这间罗马拱顶样式的屋子，里面空无一物。说着不同语言的导游在房间的四周讲述着关于耶稣最后的故事，当然更多的内容也只能靠脑补了。
大卫王之墓的真实性和格拉斯顿伯里亚瑟王墓一样值得推敲，但不管怎样它还是成了一处圣地==祈祷厅分男女，虽然人数远没有西墙外多，但也有很多虔诚的信徒在这里祈祷。
在锡安山上其实还埋葬了奥地利实业家奥斯卡·辛德勒（辛德勒名单的那个辛德勒），但由于坟墓所在的墓地只在正午之前开放，就没能前去看一看。
锡安山上另一个很Holly的地方就是鸡鸣教堂，传说中耶稣被他的门徒彼得拒绝的地方。这个教堂并不在游客常走的主要道路上，但也不用担心，教堂的Marketing做的很好，在教堂附近的道路上能看到各种指路标识。
这个教堂在原有的十字军教堂基础上修建了很多现代化的设施(从下图也能看出来），而且有个风景很棒人很少的阳台，能看到大卫城、巴勒斯坦和耶路撒冷旧城周围的三个山谷。
奉上一张还算能看的全景：
以色列博物馆在新城，距离旧城有点距离，但过去的公交车还算方便。博物馆开放的时间也很迷，周一、周三-周四、周日10:00-17:00，周二16:00-19:00，周五-节日前夕10:00-15:00，周六及节假日10:00-17:00。
为了节约时间我们是在星期二晚上去的，表示以色列博物馆超级大，如果想把里面的展品不那么走马观灯看一遍，一天时间是必须的。
博物馆有中文的Audio Guide，但含括的内容挺少的，英语听力过硬的话还是建议买英文的讲解。
时间有限的话推荐看博物馆的圣书之龛（存放《死海古卷》）、犹太艺术和生活展厅以及考古展厅。
圣书之龛整个建筑的设计很Amazing，但由于死海古卷中的经文都是古希伯来语，加上旁边的文字解释中有巨多专业术语，我看起来就是凑个热闹.jpg。
犹太艺术展厅中的很多东西则是在其他博物馆中完全没有见过的了，比如下面一墙的由世界各地犹太会堂收集而来的宗教祭祀用品：
以及历史不同时期以色列流行服饰的展示：
当然还有18-19世纪装饰风格中对中国文化的误解...多么的熟悉==
除此之外的考古展厅则主要发挥了一个国家博物馆的作用，像很多欧洲国家博物馆一样设有古巴比伦、古埃及、古希腊巴拉巴拉各种展厅，内容和其他博物馆大同小异，但会在一些很鬼的方面假如和希伯来文化的对比，比如下面这两个棺材，右边是典型的古埃及风格，而左边emmm，是古迦南人的棺椁。
啊，古埃及真的是人类之光。
在晚上去以色列博物馆的意外之喜是赶上了一个 dance in exhibition的活动，一脸蒙逼的看小哥哥小姐姐在世界名画间跳舞，感觉保安大哥全程都汗毛倒竖，万分紧张2333。
在以色列博物馆的露天部分还有一个复原的耶路撒冷第二圣殿时期的模拟城市图，说实话，除了第二圣殿换成了圣殿山和清真寺，真的看不大出这个城市和千年后今天耶路撒冷有多大区别，时间定格了。
欣嫩子谷现在是耶路撒冷西南的一个垃圾焚烧处，比较冷门，也由于时间关系没去成。但还是想提一嘴这个地方，欣嫩子谷，在犹太神话、以及后来的基督教神话和伊斯兰教神话里的意义是“Gehenna"，地狱。
这个是源于犹大王玛拿西（他爸是超有名的希西家）曾在欣嫩子谷举行“陀斐特”，即让儿童穿越烈火的献祭仪式。“据说，孩子被带到那里时，祭司们不停的击鼓，以使他们的父母听不到受害者的尖叫”。如果圣殿山是耶路撒冷的天堂，那欣嫩子谷就是这里的冥府。这项规定一直到亚述帝国崩溃后的约书亚国王时代才停止，真的，挺惨的。
伯利恒在约旦河西岸（也就是巴勒斯坦地区），但现在以色列政治局势貌似还蛮稳定的，整个巴勒斯坦都是在以色列实际控制下，因此从耶路撒冷去也挺方便的。
在车站买张票，坐到全车拿着Lonely Planet的人都下车的时候就差不多了。Lonely Planet在以色列游客中的普及度极高，自由行游客基本人手一本。
边检站也不需要排队，去伯利恒是不查护照的，只有回来的时候会有以色列的兵哥哥上车看一下证件。
从车站走去小镇中心会经过一个和平喷泉，可惜已经没水很长时间了。
伯利恒脚力可达的区域不大，稍远一些的希伯伦和杰里科都需要坐出租车，我没去，也就不多说这些地方了。伯利恒的诸多教堂都围绕着小镇中心的马槽广场（Manger Square），比较出名的是主诞教堂（Church of the Nativity）和圣乳教堂（Milk Grotto Chapel）。
1月1号过去的时候赶上主诞教堂在举办看不懂的宗教活动，想来这次旅程也是误入了很多次教会活动了，特拉维夫的圣彼得教堂、锡安山的使徒教堂和伯利恒的主诞教堂，不知道能不能蹭到点“仙气”（滑稽）。
主诞教堂的入口是个极其不起眼的小门，要不是人们都在那里排队真的发现不了。这扇门起始于奥斯曼帝国时代，也有一个很应景的名字，谦卑之门。
这个教堂之所以有名在于它是传说中的耶稣诞生地，在教堂中殿的小台阶下面。来以色列的旅游团很多，这里也不例外，因此到了教堂之后的第一件事情，就是排队。
或许是耶路撒冷整体朴素的缘故，比起欧洲各大教堂，主诞教堂已经可以用“简陋”来描述了...
进入耶稣出生地之前会经过一道小门，圣经说耶稣的降生给予了人们方向，但此时此刻，指引人们方向的，明明是电灯。（我爱科学）
小房间内部的空间非常小，大家排队摸一下象征圣子诞生的一块石头，又虔诚的信徒还会亲吻这块石头。
不知道是不是因为是耶稣出生地的缘故，教堂的整体氛围特别轻松愉快，老牧师会和来教堂的孩子们耍，修女姐姐也和热情，接受各种人的合影请求。
把教徒钉死在十字架上的操作其实起源于东方，大流士曾经将巴比伦叛军钉死在十字架上，后来希腊人也借鉴了这个操作，亚历山大、安条克甚至迦太基人也都有使用“十字架钉死”这个死刑方式的传统，只不过耶稣之死放大了它的宗教含义。
话说有没有人想过大卫用石头锤死歌利亚之后的故事？这个故事的后续非常反转，当时的以色列王扫罗嫉妒大卫的声名对女婿花式追杀（成为英雄后伯利恒的普通人大卫迎娶了公主），在数次逃亡之后大卫叛逃到了迦特的非利士国王麾下——非利士人，就是故事开端派出巨人歌利亚的入侵者。
而后菲利士人再次侵入，国王扫罗自尽，他的儿子被杀，噫，大卫就成了以色列的新王。神奇不神奇。
当然，比起他优秀的儿子所罗门，大卫的所作所为其实已经很·普普通通了。（滑稽）
耶路撒冷的故事太多太多，没有宗教信仰的我充其量只是个走马观花的过客，但宗教的力量又是真实的那么大，能让一个民族再被放逐近千年之后依然固执的回到这篇应许之地，回到故事最初开始的时候。
不知不觉里罗马、君士坦丁堡和耶路撒冷都成了到访过的地方，荣幸荣幸。
这些历史发生点以为微妙的关系被串联起来，比如当查士丁尼在君士坦丁堡为圣索菲亚大教堂举行奠基仪式时他说，“所罗门，我已经超越你了。”而后他转向耶路撒冷的方向，向所罗门圣殿吹起了号角；
再比如拿破仑率军从埃及北上时给士兵的承诺：第一个死在耶路撒冷的法国士兵可以被埋葬在圣墓教堂，尽管法军从未事实上占领过耶路撒冷。
耶路撒冷被犹太人独占了1000年，被基督徒独占了大约400年，被伊斯兰独占了1300年，并且没有一个不是靠刀剑、投石器或者榴弹炮获得圣城的·。1967年六日战争后至少看起来耶路撒冷重新回归到犹太人的掌控下，但历史翻篇儿的速度那么快，谁有知道未来会如何呢。
