其实从俄罗斯去德国不是最科学的线路，一般从俄罗斯出来直接去东欧的比较多，文化接近，机票价格也相对便宜。
制定行程时发现拖着拖着德国拖到7月了还没有去，感觉要是再不去可能就错过了（是多虑了，8月又要跑出去），加上4月的我天真的幻想可以join喜提大力神杯的德国队的游行队伍（一口毒奶），就放弃了需要辗转数国的东欧，而是从莫斯科直接飞去了柏林。
没想到八月的柏林居然比莫斯科冷...直接导致我从热伤风进阶成重感冒，这几天都昏昏沉沉...效率奇低_(:з」∠)_
柏林是一定要去的城市呀，因为佩加蒙博物馆里的那扇门。
【人类虽愚蠢，但人类所创造的道具、文明还是有价值的。】
行程
柏林：（7.17-7.22）
D13 7.17：柏林犹太博物馆-查理检查站-恐怖地形图-波茨坦广场-艾伯特大街-犹太人大屠杀纪念碑-勃兰登堡门
D14-D16去的除大麻博物馆外的所有博物馆都包含在三日Museum Pass里，无需再买门票
D14 7.18：柏林墙遗址纪念公园-佩加蒙博物馆-博德博物馆-哈克市场-柏林电视塔-马克思&恩格斯雕塑
D15 7.19：柏林大教堂-德国历史博物馆（特展&常设展）-柏林新博物馆-东边画廊（柏林墙）
D16 7.20：御林广场（法国大教堂&德国大教堂）-柏林新博物馆（继续）-Stadtmuseum Berlin(一坨小博物馆)-尼古拉教堂- Anne Frank Zemtrum-大麻博物馆-亚历山大广场-世界钟-菩提树下大街
D17 7.21：波茨坦：无忧宫-中国茶室-夏洛滕霍夫公园
D18 7.22：萨克森豪森集中营-科隆
科隆：（7.22-7.23）
D19 7.23：科隆大教堂-霍亨索伦桥-尬走-伦敦
伟大友谊前突然共产主义！
【一圈下来最大的感受是，德国真的为二战付出了极为沉重的代价，不只是历史书上寥寥数笔带过的“分裂成东德和西德两部分”那么简单。
语音导览详细介绍了某件展品最后经常能听到“1945年，该展品的原件被苏联军队带走”的结尾“1945年，雕塑在转移过程中遗失”之类的结束语，几百年来以普鲁士为中心一点一点积淀下来的建筑和财富在1945年的盟军轰炸中遭到的是不可逆的毁灭性打击，几乎完全消失殆尽。
而德国的反思也深刻而真诚，随处可见与二战相关的博物馆，纪念展，路上也常常遇到学校老师带着各个年龄段的学生去看柏林墙遗址，犹太人大屠杀纪念馆。
当战争的始作俑者以一个如此的姿态去面对历史时，也就不奇怪欧洲为什么能迅速的从二战造成的巨大民族裂痕中康复出来，各方都以一个相对比较平和的心态去跨越一场几十年前你死我活的战争，组建一个新的联盟。
而反观亚洲战场，总觉得这些年陷入了一个日本往事不再提，中国往事反复提的恶性循环，又怎么能解开这个越缠越紧的死结呢。】
各种卡&通票
柏林也是个各种交通卡套餐和博物馆通票组合极多的城市，我都了解了一下，认为性价比最高的是柏林ABC区的X日交通通票（去几天买几天的）。至于博物馆，博物馆岛上四个博物馆的一日通票（18欧，学生9欧）适合赶时间随便转转的人，而三天的柏林所有博物馆通票（19欧，学生14.5欧）...简直太棒了_(:з」∠)_
ABC区的交通通票主要是图省事&省体力，柏林也是景点之间距离不远不近的典型，坐车有点亏走路有点累，买个通票就不用考虑计算价格了，每天少走几公里路还是很划算的。另外就是如果有去波茨坦地区的计划是一定要买ABC区的通票的，反正也没差几块钱，买个最大范围圈的总不会出错。有这个交通卡也不用纠结上车打票不打票的问题了，遇到查票的直接出示这个卡就好。
买交通通票还会煞有介事的送一本跟Lonely Planet差不多的小书，我研究过了，一点用都没有。
需要提前买票的是柏林电视塔和波茨坦宫殿通票，两者都是需要预约时间的，提前购买可以避免过长的等待。
开销
来英国之后，出游首次突破1万块大关...
丹麦（2）-俄罗斯（10）-德国（7）一共19天的历史最长出游的预算本来设置的是1万块，但是没想到德国各个博物馆的文创实在太好买了...算上汇率差价最后总支出差不多11000。
稍微算了下，全程机票3000，住宿1700，丹麦段花了不到1000，德国和俄罗斯各花了不到3000。（这样看起来俄罗斯和德国的性价比还是很高的！）
犹太&纳粹
到柏林整顿好已经是下午四点多了，柏林犹太博物馆-恐怖地形图-犹太人大屠杀纪念碑这条线串下来差不多需要四个小时，非常的，沉重。
柏林犹太博物馆的门脸非常不起眼，它甚至都看不出来是个博物馆。但这其实是设计者的有意为之，想进入博物馆必须要通过这个“小门脸”之后由地下室进入。
不同于南京大屠杀纪念馆带来的铺面的血腥味和残酷气息，这座犹太博物馆的压抑与无力是在整个建筑和布展的设计里一点一点的渗透到人心里，就像人们不是在看别人身上的惨剧，而是自己在亲历去集中营、流亡海外和获得新生的路。
强烈建议购买3欧元的语音导览，它会详细介绍整个博物馆的建筑设计风格是如何和德国犹太人的命运100%吻合，也能从各种精致的细节设计上看出德国人的诚意。虽然出发点有所不同，规模也小得多，但这个博物馆带给人的震撼远远超过南京大屠杀纪念馆（没别的意思，南京的真的参观完会引起不适）。
这种地方不能说的太多，只希望去柏林的人都可以抽半个小时去看看。
恐怖地形图在纳粹时代是盖世太保和党卫军的总部，战后很快就拆成了废墟。后来它旁边的尼德尔克尔新纳大街上就修起了柏林墙。这算是一个浓缩了20世纪德国历史的地方，他的展览内容也很详细，从盖世太保、党卫军和保安局的组织机构、历史变迁到纽伦堡审判，不仅记录了“好人”的故事，也在给后来者讲那些供职于纳粹的德国人的一生。（每块展板都有英文，不过文字量有点大，读起来有点头痛）
展厅最里面有一面墙，墙上全是海德里希党卫队国家安全部的人员档案。这密密麻麻一墙的名字里，只有16个人在战后受到了惩罚。
我们的历史书里关于20世纪上半叶只有中国人民如何在X党的领导下顺理成章的打倒帝国主义和殖民侵略，对于在另一端把世界搅了个地覆天翻的“纳粹”只是政治正确的提一两嘴罢了。看过恐怖地形图里对纳粹几个重要机构的详细介绍之后想起了那部脑洞神奇的美剧《高堡奇人》，如果德军扛过了莫斯科的冬天，世界会是怎样的呢。
犹太人大屠杀纪念碑由2711块大小各异的混凝土石块组成，就在勃兰登堡门南边不到一百米，离德国国家议会也很近。 在柏林的市中心修建这么一个巨大的永久性的受害者纪念碑，德国对于战争反省的真诚与深刻...希望隔壁霓虹可以学学。
战争一直都是时刻淌着鲜血的残酷较量，不论是侵略者还是被侵略者，都是母亲失去儿子，国家陷入混乱的土崩瓦解的悲剧。
而这样的历史在我的国家居然能被拍成手撕鬼子的搞笑片和阿宝色滤镜的恋爱时代剧，不知道是可笑还是可悲。
这条路上拔草查理检查哨，明明是极具历史反思意义的地标，现在彻底变成了一个旅游拍照业务，两个德国人扮美国大兵和世界人民合影，真的不知道他们在想什么...
柏林墙遗址公园、东边画廊和Anne Frank Zentrum不在这条线上要单去，遗址公园和画廊和北京的明城墙遗址&798有点像，一个已经融入了现代的城市文化变成了一个市民公园（当然也有个museum,不过我没进），另一个则非常的非主流...
几乎所有人来东边画廊都是为了看大叔の爱（误！），而事实上除了这幅涂鸦领衔的四五副还比较好看，这面柏林墙上的其他不少涂鸦都不敢恭维...
Anne Frank Zentrum感觉作为一个博物馆有点牵强，基本没有展品（都是照片），感觉还是要去阿姆斯特丹的安妮之家看。不过门口有一个介绍安妮短暂一生的小纪录片（20分钟），非常虐，也非常绝望，15岁的小姑娘再多支撑20天就可以看到战争结束，就可以自己出版自己的书了，可她没撑到。
萨克森豪森
萨克森豪森在距离柏林25公里的奥拉宁堡，从市里坐火车or地铁S1到终点站就是。奥拉宁堡有直通到萨克森豪森集中营门槛的公交车，不过最早的一半是上午十点半，如果到的早的话推荐走过去，20分钟步程也就到了。
博物馆免费，有3欧元的Audio Guide和50cent的地图，感觉买个地图就够了，集中营内的英文标注和解释很多，Audio Guide意义不大。
萨克森豪森是纳粹设立的距离柏林最近的集中营，面积不大又接近有德国人居住的奥拉宁堡小镇，规模也就比起世人皆知的波兰奥斯维辛小了很多，差不多3-4个小时可以看完。当然如果要仔细看里面介绍的所有内容，大概需要一天...
萨克森豪森关押的主要是政治犯和各国的战俘（以苏联为主），也会作为犹太人被送往奥斯维辛和其他大型集中营的中转。苏联战后接管了这座集中营，并且基本将集中营夷为平地，直到萨克森豪森被改建为博物馆向公众开放时又重新仿旧建起了几个camp。
这个本子上所有的名字，都留在了萨克森豪森
除了被关押的犯人，在集中营的塔楼里也有关于看管集中营的SS(党卫队）的介绍。萨克森豪森的SS和奥拉宁堡的SS是两拨人，彼此业务互不交集，前者还会不时到奥拉宁堡的镇子上组织一些活动，吸引当地居民和其他“普通SS”来参观德军和武器装备以及萨克森豪森集中营的外围区域（多关押的是一些有轻微“反社会”倾向的普通德国人），来展现纳粹的军事实力&对待犯人的态度。这也就导致直到苏联接管，二战结束时，很多奥拉宁堡的居民才知道萨克森豪森的真正作用和用意（优秀的洗脑）。
集中营外的绿地上是一大块集体墓地，那些没有活到1945年，或者死在了回家路上的人不少都被埋在了这里。从游客中心到集中营入口会沿着集中营的外墙走一段路，外墙上全是对萨克森豪森幸存者的采访。
虽然距离柏林有点远，但在德国的“休息日”星期天依然有不少人来。来自欧洲的散客和学生团体比较多，意外的是还遇到了一个韩国旅游团。
初中语文读本里有一篇很沉重的《奥斯维辛没有什么新闻》，其实萨克森豪森也没有。
从集中营出来50米，就是一排整齐的居民小房子
博物馆
柏林也是三步一个博物馆，当然面积都不大，质量也是良莠不齐。因为这次在柏林的时间很长，也就有机会把所有想去的博物馆都去了一下。概括来说除非有特殊兴趣，柏林市内的博物馆一般2-3小时就可以比较仔细的转下来（听Audio Guide的情况），当然如果走马观花的看看，不到一个小时就能看完1个。
*柏林的博物馆基本都禁止在馆内吃东西/喝水，所以一定要确保精神状态Ok再进馆...
出一个我心目中的排行：
伯德博物馆（3小时）
五颗星！本次旅行的惊喜！
伯德博物馆给了我很多惊喜，但是不知道为啥根本没什么人。乍一看这个博物馆和欧洲很多城市都有的艺术博物馆一样，收藏着欧洲各国的宗教和文艺复兴雕塑与绘画作品，但伯德展示这些艺术品的角度非常令人称赞。
如果参观伯德，一定要听语音导览。它会告诉访客，某一件作品在1945年被炸成了残片，某一幅画在苏联军队进入柏林城的那一天“消失了”（啧啧啧）；某件雕塑在二战中被炸成碎片的“残骸”被带去了东德，而原稿留在了西德...
这幅圣像画在1945年被拆成了六块，三块去西德，三块去东德。直到2001年才再一次组装到了一起。
伯德博物馆的历史更像是一部德国的文物统一史，那些分隔了几十年的艺术品如何在柏林墙倒塌后重新回到一起的故事，才是这些看起来有点平平无奇的展品背后惊奇的部分。
伯德另一个脑洞打开的设计是对比了同一主题、内容下欧洲艺术和非洲艺术的不同呈现手法。到底哪种表现手法才是美的？虽然非洲艺术很多时候看起来粗糙简陋，但它的价值就一定比精美的古希腊罗马风雕塑低吗？
虽然不是很能欣赏非洲艺术，但是也是在伯德看到的展品第一次引导我往文化对比的方向思考，对非洲文化与艺术的忽略到底是因为它真的技不如人，还是因为我们习惯了以西方审美为主导呢？
柏林大教堂（1.5小时）
四颗星 一定要买Audio Guide！
柏林大教堂也在博物馆岛上，可以算得上是柏林地区“修复”最完好（45年柏林几乎所有建筑物都被轰垮了），规模也比较大的教堂。后面去的尼古拉教堂同样讲解做的也很好，但因为那个教堂实在是修不太起来（几乎重建），所以观感就不太好，但是尼古拉教堂的二层可以免费听管风琴CD，有十几张可以选，喜欢听宗教音乐的可以去坐坐~
从外表看年头非常久的教堂其实也是战后一点点修复的，对比俄罗斯的叶宫夏宫，是不是修的舒服多了...
这个教堂的一个特点就是看起来和欧洲其他教堂无异，但里头其实大有学问。比如拱顶上的雕塑，一般的教堂都是圣经故事中的主要任务或者耶稣的门徒，但是柏林大教堂的拱顶上雕刻的则是四位象征正统教会的，持剑的国王和象征宗教改革推动者的，手拿卷宗的牧师。
1945年教堂的拱顶部分被完全炸毁，因为经济紧张，有人提出拆除柏林大教堂的残部来为其他建筑工程提供材料。但由于当时整个柏林已经没有一个像样的教堂，政府最终决定保留柏林大教堂，并尽量把它修复会原状。整个过程耗时极长，再加上德国分裂期间各种事项的拖沓，一直到今天教堂依然在不断修修补补，就像整个柏林城一样。
德国历史博物馆（6小时+）
四颗星 特展和常设展都非常出色，但对背景知识的要求有点高
德国历史博物馆在博物馆岛边上，有两个展馆，古朴一些的旧馆里是从条顿骑士团一直到二战后德国的详细历史，分支很多，我花了4个多小时只看到了脾斯麦时期，要是想全部仔细了解大概需要一天。展厅在普鲁士、奥地利、勃艮第几个地区来回绕，有点晕。
（这也提醒我国内高中课本中对德国的关注实在是太少了，除了宗教改革和俾斯麦的铁腕政治之外，对于这个国家最初的意识就只有二战中的罪孽深重...）
插个楼，关于【条顿骑士团】和欧洲另外的两大骑士团的故事请看：历史的边角里，是骑士的荣光
在常设展入口处有个43分钟的小片子，德语配音英文字幕，从神圣罗马帝国一直讲到冷战结束后德国的复兴，是对德国一个比较简练的概括，推荐一看~
感觉欧洲是个国家（除了法国）都喜欢收藏一些拿破仑败北逃走时的随身物件来彰显自己的“伟大胜利”，可能当时的普鲁士实在是没分到什么好东西，就蛮搞笑的展示了拿破仑的帽子和佩剑。
这对非常高大（有两米高）的士兵等身画像来自一个很神经的梗，普鲁士国弗雷德里克一世沉迷高个子士兵，但是可能当时普鲁士高个儿不多，他就从叶卡捷琳娜二世那儿要了200个高个儿俄罗斯人加入他的卫队。而作为交换，他送了叶卡一屋子琥珀...嗯，就是叶宫那个琥珀屋。
除了常设展，德国历史博物馆也有很多特展，在由贝聿铭设计的新馆里。由于时间关系我只看了Europe and the Sea这一个，内容很丰富，以城市和港口为主线讲述了欧洲十二座港口城市的兴衰，有很熟悉的威尼斯、伦敦、里斯本，也有比较冷门的肯特，不莱梅等城市。特展单独收费（Museum Pass免费），一般2-3个小时可以转完。
德国新博物馆（3.5小时）
四颗星 古埃及&石器时代
德国新博物馆是博物馆岛上除了佩加蒙之外第二火的，展品来自埃及和古希腊罗马和史前&石器时代，镇馆之宝是纳芙蒂蒂王后，美中不足是好多展品都不在&原件1945年被苏联抢走了。
我之前一度觉得大英是世界上做埃及博物馆做的最好的了（毕竟一时半会去不了开罗），但是德国新博物馆的埃及展区提供了一些不一样的新感觉。它的展品真的“奇特”，不少都是之前没有见过的形象和设计。
比如这个“人套人”雕塑（学名没记住==）,后面的大人是Sen en mut(赛门穆特），生前是一位公主的老师，他环绕着的小孩就是由他教导的公主。这个人生前受到了极大的器重，但随着他教导的这位公主的去世，政治对手开始攻击他，原本用来表彰功绩的雕塑也被割掉了鼻子（古埃及人认为鼻子被割掉的雕塑就不能呼吸了,迷）。
展厅真的非常走心，天花板也绘制成了埃及风格的：
博物馆三层的史前展厅主要展示了德国及其周边地区从冰河时期-旧石器-新时期-青铜-铁器五个阶段的考古挖掘，虽然做的真的很细，但也是真的看不太懂。比较优秀的是展厅设了个Time Machine的20分钟的片子，用小动画的形式介绍了不同时代人类生产生活的情况，和展厅里的展品联系很紧，非常适合本小白...
另外，这个博物馆地下一层还在进行一个土库曼斯坦地区的临时展览，完全，不感冒...
佩加蒙博物馆（2.5小时）
三颗星 盛名在外，祭坛和巴比伦展区没有关就更好了...
佩加蒙是整个博物馆岛排队人最多的，但半个小时也排到了。博物馆早上十点开馆，我九点五十左右到的，不到十点半就进馆了。
有两层，一层主要是近东文化捎带一些古希出土文物和复原的建筑，二层则是一整层世界各地的不同伊斯兰国家的艺术品和介绍。
二层的伊斯兰文化部分挺细致的，如果对伊斯兰文化没有什么了解，这层除了看起来很美之外理解会有点吃力，加上我对绿教一直不感冒，就走马观花的溜溜，主要时间还是停留在了我喜欢的一层。
如果柏林没有佩加蒙，如果佩加蒙没有伊斯塔尔之门，可这就是一个我可来可不来的城市。
每一个中二病也许都有一个一生必达的圣地，我觉得我找到我的了。虽然因为佩加蒙祭坛修复工作巴比伦展区关闭了大部分，有点可惜，但是能看到Istar之门，已经圆满了。
王来承认，王来允许，王来背负整个世界。
非常感谢和Type-Moon一起长大的12年，寡淡少年时光中最闪亮的回忆来自电线杆子上的哈哈王深井冰，而不管未来如何，我都会一直是月球人。
想想还真是，找到了不少乐子。
除了上面列出的博物馆，这次也看了些猎奇的，比如大麻博物馆，柏林人之家什么的，但是这些小博物馆都感觉精致有余内涵不足，就都只写在开篇的行程里，不再多介绍了~
波茨坦&无忧宫
普鲁士国王的避暑山庄在柏林C区，从市中心坐地铁&火车大概一个半小时能到。波茨坦火车站门口有X15路公交车直接开到宫殿群门口，看哪个站台人多凑过去就行..
网上买票要多花2欧的订票钱（其实就是免排队税），然后如果想在宫殿里拍照可以买3欧的拍照票，还挺划算的，有这个票在所有宫殿里都可以拍照。（但是我没买hh）
科隆
科隆真的超级小，超级小，超级小。小到什么程度呢，小到从机场到“市中心”只要地铁15分钟。
虽然除了科隆大教堂这座小镇完全没有任何亮点（是真的平平无奇夸不出来），但是科隆大教堂....惊奇到哭泣。
在欧洲的这一年去过圣保罗，去过索菲亚，去过圣母百花，去过喀山也去过米兰，但是如果要选一个Top1的教堂，我选科隆。
教堂地面的马赛克也异常精美，宗教改革之前罗马教会曾说“钱币落入钱柜底响叮当,灵魂瞬间脱离炼狱升天堂。”是的，我也忘科隆大教堂的捐款箱里丢了一些硬币，那些叮咚作响的清脆声音，真的仿佛灵魂可以得到原谅（封建迷信！）。
【不过科隆是真的没什么意思，以至于我才有空在回到伦敦之前写完这篇游记...】
这一趟19天的超长待机竟然也走到了尾声，其实前期工作做好，中间心态摆正，后期反思总结（什么鬼hhh）一下，人也没有很疲惫。
要说有什么烦恼的，大概是因为全程没有托运导致行李有限，几件衣服穿了洗洗了穿到再也不想穿吧......
8月末回国，之前会再去下欧洲留学必打卡的荷比卢&捷奥&世界杯后莫名喜爱的克罗地亚，再去慕尼黑看看高中同学，就收心回家啦！
