宁夏游记|从腾格里到六盘山

一次又一次靠近永恒

睡在沙坡头的列车中，被灿烂的朝阳叫醒，昨夜没有力气看腾格里的星空，直到早上才回味起来，前一个日夜，我从黄河漂到了腾格里，从黄色的大河漂到了黄色的沙海。

躺在包兰铁路列车改造的火车旅馆里，它已经到站，永远不再出发，而我是一只歇脚的鸟，马上又要启程。

01

早上8:35从沙坡头离开腾格里，沿s218省道迎闫公路向东南，回到昨天擦身而过的中卫城、明代宁夏镇七大卫城之一的宁夏中卫城。

明洪武九年（公元1376年）设宁夏卫，之后又分别于十七年设宁夏前卫，二十五年设左屯、右屯及中屯卫，后并中屯卫于左屯、右屯两卫。庆王朱栴坐镇韦州之后，曾一度罢掉了宁夏卫、左屯卫和右屯卫，永乐初年复置。建文三年（公元1401年）庆王自韦州迁往宁夏卫城，革庆王扈从中护卫为中屯卫，因此宁夏卫及宁夏前屯、左屯、右屯、中屯共五卫，皆驻于镇城内，为宁夏镇城直辖五卫。除在城五卫之外，宁夏镇另辖4个千户所及2个卫。

中卫在明初就是宁夏左屯卫军屯之地，永乐初年改设为中卫，是除了宁夏镇城银川之外，整个军镇中等级比较高的卫所之一。明代宁夏镇防区分为东西南北中五路防守，由于中卫南接甘肃靖远，西控腾格里沙漠，是宁夏的西大门，因此负责西路防守的参将驻地就在中卫。

中卫，元代应理州治，洪武三年废州。建文元年1399置宁夏中卫，属陕西都司，遂为河西重地。宣德初，以守备驻此。正统八年1443，兵部上述王骥奏请设立分守宁夏西路左参将，开府于此。卫城原周回4里余。正统二年1437扩建为五里。天顺四年1460参将朱荣再度扩建，周7里，东、西各一门。嘉靖三年1524，参将周尚文开南门。“左联宁夏，右通庄浪，边陲之要路也”。东北距镇城310里。属西路。

按照明代军镇卫所的修筑规制，中卫城的规模原本不小，周长近四公里。可惜，古城毁坏比较严重，城墙无存，连最初的形状也无从辨认。幸好，还有两处经过修复的古迹很有可观之处。

跟很多古城老城区一样，中卫老城也是以鼓楼为中心的十字街排布。上午9:04到达中卫市区鼓楼北街，这条老城区的主街双车道，左右林立着逸兴大酒店、开盛购物中心、新华百货、人民商场和连排的小商铺，高树灌木错落，路面干干净净，行人不多，车辆也闲闲的，晴空飘满云絮，微风轻拂，正是塞上最舒适的时节。

我走过十数个古城，看过十多个古城中心的钟鼓楼，就最近一年走过的榆林、嘉峪关、酒泉、锦州等地，中卫这座鼓楼是其中翘楚，一望便知当地用心修复，通体砖红色，门洞拱券刷白，四面横额青金石蓝底金字，楼台顶部还砌了三层十字形镂空砖雕垛墙，城楼三层，四面八方一体式，重檐叠彩，整座鼓楼虽然少了一些古朴和沧桑，但显得典雅大气，使中卫这座地级市顿生气度，无愧于“控制边陲”、“锁扼青铜”的横额。

沿鼓楼北街向北步行五六百米即是高庙。中卫高庙远比鼓楼有名，号称“中国古寺庙经典建筑之最”：

高庙保安寺始建于明朝永乐公元1403年间，距今已有600多年的历史。占地10亩，高29米，殿堂僧房300余间，包括高庙主殿、罗汉堂和地狱；其建筑特点：集中、紧凑、高耸、曲回，重楼叠阁，檐牙相啄，气势宏伟，形似凤凰展翅，凌空欲飞之势。因独特的古建筑群和儒、释、道三教合一的宗教文化而驰名。2013年被国务院列为全国重点文物保护单位。

提炼一下这一段官方介绍的关键词：明代寺庙、有地狱、建筑紧凑高耸、三教合一。其实，介绍还漏掉了两点：

其一，保安寺和高庙其实是两个建筑群南北层立，高庙高耸于保安寺北侧。据学者研究：“史载，中卫古城，藏有蜂腰之病 ，故建高庙一辅风脉，二固城防，坐落于保安寺以北，并与保安寺子午中轴一线贯通，形成南寺与北庙的完美结合，构成殿殿相接 ，层层高出，东西环抱，左右对称 ，庄重典雅，气势威武的古建筑群形象。”

其二，高庙为什么建筑紧凑高耸？高庙与中卫古城有什么样的互动关系？这正是我们来看高庙的原因——它是建在中卫古城北城墙上的庙宇，高台直接与北城墙链接，高大的城墙如同人造的山丘，比起一般平地起高台的寺院，驻足在城墙上的殿堂更有凌空欲飞的气势，也更符合中卫这座塞上名城控扼边陲的气质。

走进景区彩漆牌坊，就走进了浓荫笼罩的公园，中卫的男男女女不喜欢跳广场舞，喜欢踢毽子，手臂纹着青龙的光头大哥气定神闲扭腰拧胯弹起一颗毽子，如同射出一颗子弹，真是力与柔的奇妙混合。

跨过绿湖上的石桥，清风撩拨着垂柳抚弄着四柱白玉盘龙大牌坊，“松风如仪”四个字自岿然不动，顿感清净爽朗。

两尊石狮守卫着三开间重楼红漆山门，顶部正中挂着“三教同辉”红底金漆大字。

进入右侧门，还没站定，就震撼得一时失语：层楼叠阁雕梁画栋扑面而来，如同古建筑的万花筒打开、旋转，让人应接不暇、头晕目眩。来不及分辨各个殿堂楼阁的结构、形制，数不清到底有多少飞檐和屋脊，脑海中浮现的是从小熟悉的那些文字：“廊腰缦回，檐牙高啄，各抱地势，钩心斗角。”原来它们都是真实写照。

与《阿房宫赋》不同的是，眼前的高庙殿堂群并不是铺陈在骊山那样的连绵山峦上，而是在仅仅数千平方米的高台上“螺蛳壳里作道场”：在2000余平方米的高台上，建筑有近百间九脊歇山、四角攒尖、十字歇山、将军盔顶等各种类型、不同风格的殿宇。语文课本中《核舟记》写小小两粒米大的桃核上雕刻出一幅东坡乘船夜游赤壁图，一颗桃核上雕出一条船、五个人、八扇窗，此外还有舟中小物件，连小舟内题字都清清楚楚，让人惊叹神乎其技：“技亦灵怪矣哉！”

定定神细看，又看出第二重震撼：这彩绣辉煌的牌楼，数不清有多少木作，楼中带楼，仿佛工匠技痒，存心要让人眼花缭乱。

走过很多寺院，这是我第一次从山门向前走了不到五十米就进了天王殿，殿内供奉大肚弥勒佛。

更奇的是天王殿之后立即是数十级石梯逼面，仿佛登天的天梯——24级台阶，象征佛教的“24诸天”，中段一座石牌坊如同天阙，石雕古朴典雅，横额“无上法桥”，爬上这样的阶梯，穿过这样的牌坊，建筑的气势和身体的匍匐会使人的心开始变小，这不是建筑的力量，更不是匠人的巧夺天工，是天地的伟力神化了匠人之手、照亮了我们的眼和心。

真正的天阙就在石阶最高处——于右任先生题写的“南天门”。按佛教的说法，登上24诸天，就可以进入天部了。

一块影壁上绘一朵莲座，座上一个端严的佛字，绕过影壁，正殿大雄宝殿终于示现。爬上天梯走过天阙，最后这一步朝敬反而只是形式上的完成而已。

正殿坐北朝南，正中供奉释迦牟尼佛，左右两弟子侍立。左侧有观音殿，右侧有五方佛殿。站在殿前正端详着，一位身着黄棕色僧衣的年轻僧人递过来一块西瓜：“来，结个善缘。”平时不吃西瓜的我也连忙称谢接过来吃下。

从大雄宝殿平台走下石阶，高庙还有一处独特景观——“地狱”，号称中国古代四大地狱之一。“无上法桥”石牌坊左右两个天井就是天池，走下石阶，东侧一道小门通向挂着“地宫”的拱门。有地狱的寺庙不多，保存下来的更少，高庙因规模宏大，建筑完备，虽是近现代重修，也是稀罕的见闻。

一道“地狱”拱门下横额“幽冥界”，左右对联：无亏心乐游斯地，有玷行愁入此门。自认问心无愧，于是继续前行。

牛头马面守卫着一个“鬼门关”拱门，躬身走进幽暗的甬道，仿佛又是上次在武威走进雷台汉墓的感觉，而这一次是青天白日“下地狱”，而且是在寺院里、佛殿下，确实是一种奇妙的反差。低头走进去，左右白壁上一幅幅彩绘壁画，大致是十八层地狱、判官、小鬼等等形象。甬道尽头又是几条幽暗的通道，通往各个如墓室一样的小洞窟，呈现各个地狱的惨状，下油锅、进铁磨、挨刀劈……佛音伴随着惨叫。从墙上彩绘的神祇也有钟馗，壁画还画了魏征斩龙王的民间传说，看来高庙这座“地狱”也结合了道教和民间信仰的体系，果然是三教合一，亲近民间。

走出“地狱”，人间仍是朗朗晴空，抬头回望“无上法桥”的石牌坊和“天池”，再次体会到高庙建筑的精巧设计：从“地狱”向上努力攀登，经佛接引，渡过天桥，走进南天门，升入佛国天界。

高庙位于宁夏回族自治区中卫市区北面，建在连接城墙的高台上。据传始建于明永乐年间（公元1403—1424年），经历代增建重修，至清朝已成为一处规模较大的建筑群。它与“大漠奇观”齐名，是中卫两大景观之一。清康熙四十八年（公元1709年）九月，宁夏发生强烈地震，寺庙上部分建筑倾圮，地震后重修， 四年内修缮完工，名为“新庙”。清乾隆三年十一月二十四日（公元1739年1月3日），宁夏再次发生强烈地震，寺庙内的大部分建筑倒塌，又逐年重修。清咸丰八年（公元1858年）增建了门前广场上的法戒楼和寺院内的砖砌牌坊、东西转楼、东西天池，改称“玉皇阁”。1942年农历二月十五日，在此举行庙会，因香火不慎，造成重大火灾，使南天门以上建筑一时间全部焚毁，荡然无存。翌年再度兴工重建，并扩大殿宇，增加高度，历时4年，于1946年竣工，起名“高庙”。现存的中卫高庙，即清咸丰年间和20世纪40年代重修、增建后的定型，其建筑风格依然以清代古建筑为主。

石阶西侧还有一间西陪殿罗汉堂，很多寺院都有罗汉堂，但我第一次见到内塑五百罗汉的罗汉堂，这也是中卫高庙的独特之处。进入殿内，回环的走道两侧一座座高大及顶的罗汉塑像，千姿百态，栩栩如生：手持法器的，倚杖微笑的，低头补鞋的，相互搂抱的，敲钵的，吹箫的，拂拂尘的，金刚怒目的……仿佛进入了一个罗汉的修习场，因其鲜活而让人感到亲近，又因其高大而让人心生敬畏。

走出高庙山门，回望这座巍峨雄伟的天宫，想象那些九死一生终于走出沙海的人们，远远望见黄河边，古城中，辉煌庄严的金顶，将是，对现在的人们来说，这也许只是古城中一座古老的寺院，一道壮丽的景观。

02

上午9:52离开高庙，出中卫城，跨过黄河大桥，开上定武高速，黄河向北，我们向南，黄河流向西套平原，我们奔向六盘山。慢慢的，窗外从黄土塬变成了绿塬，山与人越来越近。

中午十二点，进入海原县城。午饭后13:15，沿政府东街向西，乌云蔽空，附近就是海原大地震万人坟遗址，1920年那场二十世纪烈度最高的大地震，震中就是这座小城。没有时间祭吊天灾导致的灾难，在海原只有时间走访一座古城——海原柳州城。

柳州城址位于海原县海城镇黎庄行政村耙子洼自然村东南。古城始建年代不详，据旧志载五代时称“蕃城”,宋名“天都寨”,西夏据时为“东牟会”,元名“海喇都”,为海原县城“海城”之前身，光绪七年废弃，民国九年(1920)地震崩塌。民间泛称“柳州城”,又曰“六州城”。城墙黄土夯筑，平面呈长方形，南北长438米，东西宽225米，墙高3-5米，基宽8米，顶凸，夯层厚8+10厘米。城四角有角台，城墙一周附筑马面，开南、北二门，门围筑半圆形会城，现存东、西、南三面护壕。

城址内为耕地，地面散存较多的西夏、宋代各类陶、瓷片及建筑物残构件，地下文化内涵丰富，是西夏历史和地震学科研究的实物基础。

海原城始建年代不详，既然五代时期称“蕃城”，不知道是否与安史之乱后吐蕃占据河湟陕北地区有关。这座城更著名的名字是天都寨。

公元1038年，李元昊称帝后，宋仁宗发起大军讨伐，宋夏之间接连爆发三川口、好水川、定川寨三场大战，其中两次西夏军都是从天都寨南下。

转向华山南路，朝天都山奔去。路左侧不远处草丛中矗立着李庄拱北的彩色琉璃塔，这是一个新的拱北。天都山像一块褶皱着的抹茶蛋卷，在海原这么干旱少雨的地方，天都山竟然绿意盎然，实在让人意外。钻进山脚村庄小巷，柳州城就在村居砖院旁。雷声隆隆，狂风呼啸，天都山变成了深蓝色，我们恍如站在夜晚的海岸。

从西北角豁口进入古城，城墙仍然很高大，荒草丛丛，至少六七米高。城内是大片和缓起伏的农地，看起来刚刚翻过不久，北门旁有一户土墙院子，恰好一位大爷走进城内，向他询问，大爷说那户院子说还有人住，又热情说起城内有个大坑，下面有地道通往海原老城，另外离此城不远的北边还有什么老建筑。海原方言实在不好听懂，接下来还有别的行程，只好道谢作罢。

出城沿西墙行走，西墙外一连串马面大约五个，残长十米左右，间隔近百米，墙外数十米外还有宽阔的深沟，沟边一道矮墙，这沟就是古城的壕堑，深达七八米，从攻方的视角来看，城寨高耸于台上，确实易守难攻。

绕过刚刚犁过的地走到南墙，瓮城门向东开，旁边有一个马面保护瓮城门，这种修筑马面保护瓮城门的设置在现存长城军堡中不多见。瓮城门只剩单车道宽的缺口，南门非常开阔，至少七八米宽。门洞夯层比较薄，约一掌宽，可见年代较早。

03

下午两点半，离开天都寨向东南，奔向固原。沿341国道车行约十五分钟，在牌路山下向西南转上山土路，钻进山杏树林里，步行约一公里到达山顶，牌路山烽火台居高临下，站在海原的制高点，俯瞰海原县城，一览无余。

烽火台保存较好，残高约六米，底围宽厚，特别之处在于有三圈护墩墙，每墙间隔约十米，墙之间即是两道护壕。墩台内侧有残存的矮墙，整座烽火台规模比较庞大，看起来应该是比较重要的一处据点。

下山继续南行，离六盘山越来越近，下午四点，翻过又一道绿山，冲向山窝中松石绿的寺口子水库，寺子口古称石门口，寺子口河就是石门水。石门山则有一个更著名的名字——须弥山，“介子纳须弥”的须弥。

“须弥”梵语是“苏米楼”,汉语则是“妙高“妙光”,古印度吠陀罗神话传说中意为“宝山”。山顶是统治世界的天神帝释的住所“帝释天”,四面山腰上住着四大天王，四周有七个香海、七座金山，金山外围有铁围山围绕着咸海，咸海周围是人类生存的四大部洲——东胜神洲、南赡部洲、西牛贺洲、北俱芦洲。

下午16:20，到达山脚一片开阔的广场，即是须弥山石窟景区。进入景区，须弥湖黄波缓流，红色崖壁如刀劈斧砍。坐景区中巴车继续盘山，先到须弥山博物馆储备一些看石窟的基础知识。

据讲解员介绍，博物馆2009年建成，2011年开馆，两层，布展面积4500平方米。走进大厅，气象恢弘：大厅中心方形大玻璃罩内立着铜铸的佛界须弥山，左右墙上两幅巨大的经变画顶天立地。

一层展览名为“丝路佛光·丝绸之路与佛教石窟艺术展”，介绍了丝绸之路和固原的历史以及须弥山石窟的开凿史。

陇山西麓古原州（固原）是汉唐丝绸之路东段北道重镇。大众熟知的丝绸之路图景常常是沙海驼队，但固原这一段可以说是特殊的丝绸之路，是穿越六盘山的水草丰茂、补给充足的丝绸之路。因此，固原在汉唐时期商旅云集，市廛林立，十分富庶，是关中与西套平原之间的一座名城。

佛教随着丝绸之路东传，也影响了固原地区石窟的修凿。须弥山石窟是全国现存唯一的北周时期石窟。

地处六盘山脉石门关之侧的须弥山石窟，在丝绸之路长安到西域最短的古道上，开创于北魏孝文帝太和年间（477-499），至北周和唐代达到兴盛。“须弥”是梵文宝山、妙高山之意，印度传说中的佛教名山，其所包含的“妙光”“善积”的美意，寄托了漫漫丝路上无数苦旅之人的心愿。

历经1500多年的须弥山石窟，保存了北魏、西魏、北周、隋、唐造像350余尊，题记33则，壁画7处，分布在连绵2公里的8座鸿沟相隔的山峰上，各沟间以梯桥相连。北周石窟数量多、规模大，造像主要在圆光寺和相国寺，都为平面方形的中心塔柱窟，塔柱每面各开一龛，洞窟四壁开龛，还有一壁三龛，龛形雕饰讲究，在须弥山石窟中占有突出的地位。较之北魏石窟，北周石窟的中心塔柱式小龛已难见，而以大龛及面相方圆、两肩宽厚、发髻低平的大型造像为多，极富厚重敦实之感。

安史之乱后，由于吐蕃趁乱占据陕北和河湟等地，唐蕃双方曾以六盘山瓦亭峡（弹筝峡）为界，原州也失陷于吐蕃八十多年，丝绸之路改道途经灵州。博物馆没有介绍固原在吐蕃时期是什么模样，只是介绍吐蕃占领后须弥山石窟逐渐衰落，宋元明清时期再无大规模修凿。

博物馆二层陈列了世界和中国重要石窟，讲解了佛教的基本知识。适合石窟艺术爱好者进行入门学习，但展馆内重要文物不多，不适合资深文物鉴赏者参观。

博物馆顶层平台就隔着石门口与须弥山最著名的大佛对望，红色大佛嵌在红色山壁中央，仿佛天地间一块巨型朱砂佛牌。

17:05坐上景区观光车，十分钟后到达桃花沟观景区，四百多岁的杏树下是唐代景云寺遗址，现在只剩土坑。桃花沟左右两侧山体都有大小洞窟。在松林中穿行走到相国寺，即是须弥山石窟最集中的区域，相国寺是其中最精华的第51窟，被誉为“须弥之光”。1920年海原大地震时洞窟前半部分坍塌，后半部分被沙石掩埋，反而躲过了后来的人为破坏。1982年文物部门从洞窟后半部分清理出近7米高的大佛6尊，是全国北周时期石窟最大的一个。

走进窟内，果然前半部分全部震塌，正面中央大佛也没有了，只剩空空的佛龛。洞窟左侧墙壁上隋唐造像残缺不全，大致可以辨认。左壁靠后半部分的大佛即是北周时期6尊大佛之一，体形敦厚，神态淡然，前襟上的祥云花纹细腻鲜明。右侧侍立的菩萨神态引人注目，脸型圆润秀美，神情静穆如莲，微微颔首，右手轻拂肩头，被誉为“东方美人”。

后壁还有三尊三世佛也是北周时期修凿，后代有修缮，不知道为什么给三尊佛像下巴都画上了胡子，讲解员也不清楚状况。

塔柱背后北周时期的佛像也保留了下来，佛像背光黄橙绿色火焰纹颜色依然鲜艳。

出相国寺进入旁边菩提树掩映的相国寺区，山壁上大小洞窟都封上了铁网，只能透过网格观看，其中唐代和隋代的石窟各一个，也是中心塔柱窟，可惜佛像很小，而且风化比较严重，如同写意画，只能领会隋唐时期造像的线条感。

冒着突然的急雨下山，沟底就是石门关遗址，因沟谷两岸山壁合掌如石门而得名，是隋唐“原州七关”之一：

唐王朝在原州设有石门、驿藏、制胜、石峡、木峡、六盘、木崝等关，作为原州七关之一的石门关，是长安经成阳县驿出发西北行，经醴泉、乾县东到彬县，沿泾水河谷北进，过长武、泾川、平凉，进入固原三关口，过瓦亭关，北上原州至凉州的必经之地。

红色山崖仍在，关已经荡然无存。据固原本地考古学者考证，石门关具体位置在固原市区西北约42.5公里的黄铎堡镇羊圈堡村内，离此处的石门口约2.5公里。如果属实，那么严谨地说，这里应该是石门峡而不是石门关。石门峡右侧崖壁上有编号第一窟，初唐时期修凿，这个佛窟的独特之处是集齐了元代的千佛壁画（虽然已残损只剩一两个小佛像）、西夏和宋代的题刻。

第一窟右侧即是大佛窟，据介绍在1920年大地震中手臂和腿崩塌过，外部的楼阁也倒塌无存。20.6米高的弥勒佛开凿于武则天时期，颇有龙门石窟卢舍那大佛的风格，但是卢舍那大佛面带微笑，这尊大佛则似乎有点愁容。不知道愁从何来？大概来自我自己的眼睛？

从2017年第一次石窟之旅，七年间我恰好看了七个著名的石窟：敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟、库车克孜尔千佛洞、大同云冈石窟、张掖马蹄寺石窟群（含金塔寺石窟）、武威天梯山石窟、平凉云崖寺石窟，今天终于又得见著名的须弥山石窟。以我粗浅的观感来总结，同为北朝石窟，以中心塔柱式为主，但须弥山石窟的佛龛和造像比北魏时期的更壮大。除了大佛之外，须弥山石窟的保存状态远不如莫高窟和云冈石窟，留存下来的可观的石窟也不多，代表北周风格是大概它最大的亮点，毕竟北周在历史上只存在了短短24年。

傍晚六点离开须弥山，雨中的彩虹映照着S311省道旁的黄铎堡古城，这就是宋代在石门口设置的守关之城平夏城遗址。古城保存状态很好，南门瓮城还清晰可见。

04

雨渐渐停了，深蓝色的云海还是不肯散去，傍晚七点进入固原市区，又到了两个月半月前曾走过的长城梁——固原战国秦长城。

上次来时，长城土墙还是衰草，现在已经绿草萋萋。长城内侧，两个月前还年幼的松林现在密密匝匝把长城挡得几乎看不见。长城外侧，玉米地茁壮厚实。

走在长城上，与夕阳和西山对望，柔软的山峦环抱着绿野，夕阳、山川、长城、自然，我一次又一次走近，只是为了一次又一次被永恒所包围。